1. Пересадка                          5. Стимуляция цветения

2. Полив                                  6. Уход в зимний период

3. Подкормки                         7. Борьба с вредителями

4. Формирование кроны      8. Размножение

Пересадка цитрусовых и других экзотических растений:

Зимой пересаживать не нужно. Растение тронется в рост, но зимой дефицит освещения и побеги будут тонкими, ломкими и больными. Корни должны оплести весь ком земли и только после этого пересаживают. Но не раньше конца февраля. Горшок увеличивают не на много. Если брать слишком большой, то это отрицательно сказывается на корневой системе, или корни засыхают в следствии скудного полива или загнивают если воды много, она никак не впитывается и почва закисает. Если есть возможность, покупают обычный горшок из глины без глазури широкие сверху и зауженные к низу, это облегчит следующую пересадку, ком легко вынимится. Должны быть хорошие большие дренажные отверстия. И хорошая глубокая тарелочка, тогда не потребуется дренажный слой из керамзита или красного кирпича на дне горшка и корням будет больше земли для роста. Пересаживают не заглубляя корневую шейку и не разрушая ком, корни очень хрупкие и долго отрастают, это приводит к потере листиков и гибели саженца . По этой же причине нельзя покупать саженцы с открытыми корнями. Если корневая шейка у молодого укорененного черенка прикопана, то отсыпают землю до первого корешка. Сверху не должно быть больше 0.5см земли. Земля берется обычная смешенная с покупной 1 к 2, близкая к нейтральной. В чистом виде покупную использовать нельзя, т.к. это торф, он со временем слипается и перестает пропускать воду и воздух и отмирают корни.

В грунт ЦЕАНИТ и ПЕРЛИТ – разрыхлители не обязательно добавлять. Их используют когда земля тяжелая при посадке молодых саженцев. Питания в них нет, это пустышки для растений. Торф сам по себе очень рыхлый, но слипается со временем. Если вы добавите черной питательной плодородной обычной земли с песчинками, этого будет вполне достаточно, чтобы торф не слипался.

ОТ НЕМАТОД И ПР ВРЕДИТЕЛЕЙ в смеси для пересадки можно избавиться прогрев ее в духовке. Насыпаем в кастрюлю, немного добавляем воды и под крышкой пропариваем 1час. Если нет возможности пропарить в духовке, то можно пролить горшки кипятком, но лить надо долго и много.

ДОПОЛНОТЕЛЬНОЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ делают слабым раствором марганцовки.

Особое внимание нужно еще обратить на ПОЛЕЗНЫЕ БАКЕРИИ и МИКОРИЗУ ( см. фото ниже) . Продаются препараты по типу Байкал (см. фото ниже) – это бактерии которые не позволяют развиваться гнилостным микробам. Кормилица микориза в живом виде тоже очень полезна для растений, особенно для цитрусовых. От микоризы увеличивается корневая система, микориза разлагает органические компоненты в почве, превращает в минеральные вещества, делает их доступным для саженцев, что улучшает питание. При пересадке ком вынимаем, обрызгиваем водичкой из пыливизатора и обсыпаем микоризой, и после пересаживаем. Также появилась микориза в гранулах, ее можно добавлять прямо в ком земли, сделав в коме отверстия и засыпав туда микоризу.

Полив делают так: подсушивают верхний слой почвы полностью на глубину 1см, землю проверяют пальцами, она должна рассыпаться как сухой песок. Если копать глубже то там будет полусухая земля. Далее поливают обильно, так чтобы в глубокой тарелочке вода постояла 2 часа. Если например через час воды в тарелочке не останется, то это значит мало, и поливают ещё немного. Если через 2 часа вода в тарелке осталась её сливают, она уже лишняя, могут начать гнить корни. Воду лучше брать з горячего крана, она менее жесткая. Если вода хлорированная, то ее отстаивают сутки на свету в открытой емкости. Можно воду слегка подогревать, добавляя туда кипяток. Поливать только кипяченой водой нельзя, она лишена кислорода.

Зимой, если нет досветки, снижают температуру и не подкармливают. Из органики лучше применять куриный помет. Вначале его заливают 1 к 1. Настаивают 1-2 недели, периодически перемешивая, пока не перестанут образовываться пузырьки газа брожения. Затем разбавляют с водой (1 часть помета и 20 частей воды), поливают также чистой водой, потом удобрением.

Из органики можно использовать также: конский навоз 1:6, коровяк 1:10. А также кроличий помет (по инструкции).

Органические и минеральные удобрения продаются в садоводческих магазинах.

Зимой, если нет досвечивания, не подкармливают. С досветкой 1 раз в месяц.

Начиная с конца февраля и до ноября подкармливают каждые 2 недели поочередно минеральными с микроэлементами и органическими. Минеральные лучше покупать где не много азота, но есть микроэлементы, особенно много железа, так как цитрусовые подвержены хлорозу (побеление листьев). Железо, которое есть в водопроводной воде, гвозди воткнутые в почву не усваиваются растениями, это ржавчина не растворима и в воде выпадает в осадок. Разбавляйте в меньшей концентрации, чем по инструкции. Перед подкормкой поливают вначале простой водой, а потом уже с удобрением, чтобы не обжечь корни.

У большинства цитрусовых основное цветение происходит на веточках начиная с 4 порядка. За исключением сорта Мейера (у него основное цветение на молодых веточках, как у роз). Поэтому нужно добиваться максимального ветвления. Веточки первого порядка прищипывают на 4-5 почкой. Не оставляйте ветки длинные, у них пробуждаются 1-2 почки, со временем листочки стареют и осыпаются и получается голая удочка с пучком листьев на макушке. Но если прищипывать и подрезать веточки коротко, то все почки пробуждаются и растение будет пушистое. Второго-четвертого порядка веточки обрезают на 3-4 почки. Растущие во внутрь кроны или перенаправляют или обрезают. Крона сверху должна выглядеть как снежинка. Ветку лучше всего прищипывать пока она молодая и на нее не было потрачено много питания. Если подрезаются более старые веточки, то срез делают прямо над почкой, не оставляя пенёк или по разветвление. Если оставлять пеньки, то они начинают сохнуть и ветка высыхает вся до своего основания. Обрезают вначале секатором, а потом выравнивают срез острым одноразовым лезвием, чтобы не было зазубрин и рваных ран. Чем ровнее срез, тем быстрее заживет ранка. Ранку у цитрусовых нельзя замазывать садовым варом, он забивает поры и кора и сама ветка отмирают. Для этого используют восковые свечи, зажигают, капают нужное количества воска и размазывают пальцем. Пламя свечи горячее только сверху, поэтому веток и листиков там быть не должно, а сбоку даже на расстоянии 0.5см огонь не горячий.

В конце зимы можно сменит лампы на более желтый цвет, это простимулирует закладку плодовых почек. Цветение также стимулирует холод в течении 1-2 месяцев от +16 до +1+3°С. Можно постепенно закаляя растение выносить на балкон, вначале на несколько минут, потом на пол часа, на час и на 2часа и тд, пока растение не начнет и ночевать на холоде. Не допускать минусовых температур. Когда с холода занесете домой, нужно будет первым делом согревать корни, а вот воздух в комнате не должен быть очень горячий, это может привести к увяданию листьев.
После стимуляции холодом, также можно обработать стимуляторами плодоношения Завязь, Бутон и т.д., по инструкции.
Очень важно чтобы растение получало естественные прямые солнечные лучи. Но летом с 11 до 15ч, от прямого солнца надо прятать, так как в это время в закрытом помещении лучи очень сильно нагревают листочки, температура достигает больше +70°С, даже кактусы, если стоят на солнце в это время, покрывается некрасивой защитной коркой. Очень удобно приклеивать заваренным крахмалом тюль прямо на стекло, сделав узкую полосу из клея в самом верху стекла. В пасмурные дни можно тюль подкасывать и привязывать, например на присоски или самоклеящиеся крючки.

Температура воздуха:

Если есть досвечивание то оптимальная температура +18+22°С. Растение будет продолжать рост, цветение и плодоношение, т.к. цитрусовые не имеют выраженного периода покоя. При температуре больше +27 растение останавливает рост, усыхает, при +30 и выше может погибнуть. 

Если досвечивания нет, то как можно ниже надо делать температуру содержания, не выше +16 и не ниже +1+3. Минусы не желательно, хотя в некоторой литературе пишут что некоторые сорта выдерживают и минусы.

Влажность воздуха:

Зимой три беды у всех растений, это плохое освещение, высокая температура и очень низкая влажность.

Всеми возможными способами нужно стараться увлажнять воздух и листочки растений, особенно плодоножки, где висят цветки и плоды. Можно на поддон насыпать гальки или керамзита, налить туда воду и поставить горшки, чтобы дно горшка не было погружено в воду, вода будет испаряться и растение не так сильно будет страдать от сухого воздуха. Можно на батарее сушить бельё или смачивать покрывала и вешать сушиться их на радиаторы отопления. Можно почаще мыть пол. Также, как можно чаще, обрызгивать саженцы кипяченой водой, как с верхней так и с нижней стороны листочки. Обрызгивайте по мере своей возможности, как только капли воды испарятся с листиков. Но на почву постоянно в большом объеме вода не должна стекать. Кто побогаче может купить увлажнитель воздуха, для его использования требуется дистиллированная вода, иначе он придет в негодность. Но влажность воздуха он повышает незначительно, не больше 10 единиц. Поэтому увлажнять воздух нудно всеми доступными способами.

Освещение:

Желательно досвечивать люминесцентными лампами дневного света длинными 1200см или короткими 60см, или в виде спирали (как кипятильник) которая вкручивается в обычный цоколь настольной лампы. Мощность старайтесь брать побольше, желательно не меньше 100W, а цветовую температуру свечения желательно в диапазоне 4000-6000К, в идеале 5000К, это белый дневной свет, такие лампы выдают максимальное количество люксов, т.е. более яркие. Еще очень рекомендую вокруг лампы, на штору со стороны комнаты, на подоконник положить или приколоть фольгу (как применяют для оборачивания цветов и подарков) , это предотвратит рассеивание света по всей комнате, а растения будут получать на 70% света больше.

Ели растения не досвечиваются, то растение ставится на светлое окно и в комнате температуру надо снизить. Максимальная температура не больше +16°С. Минимальная +1+3, но не минусовая.

Обязательно раз в неделю делать холодный душ. Горшок положите на бок и водой с холодного крана вымыть листики, особенно с нижней стороны, поворачивая горшок на разные бока, не пропуская ни одного листочка. В качестве профилактики 1 раз в пол года используют химикаты от вредителей, дозировку берут двойную, а препараты меняют, моют окна и шторы. Основная масса препаратов из магазина безвредны для человека и животных, имеют 3-4 класс опасности, это не ядовитей стирального порошка и мыла.  Все новые растения нельзя ставить сразу на подоконник к другим горшкам. Ставят на карантин на 2 недели и наблюдают. Аккуратно следует обращаться с фруктами и букетами из живых растений, на них тоже могут быть вредители. Нужно мыть руки и дома переодеваться от уличной одежды, особенно после работы в саду.

На черенке должно быть не менее 3 живых почек. Срез делают под небольшим углом снизу и на 90° сверху над самой почкой. На нижней части черенка до листа делают царапины коры. Перед посадкой черенки замачивают на 1ч в светло-розовом растворе марганцовки, а затем в «Гетероауксине» или «Корневине» по инструкции. Это ускорит процесс укоренения и предотвратит развитие болезней. Нельзя чтобы стимуляторы попадали на почки веточки, от этого почки гибнут. Грунт для лимона смешивают самостоятельно. Для этого берут в равных пропорциях садовую землю, перегной и песок. Горшок засыпают грунтом наполовину, а сверху промытый речной песок (его насыпают в таз, заливают теплой водой, перемешивают и сливают, повторять пока вода не станет чистой). Все компоненты грунта прокаливают в духовке или проливают кипятком, затем поливают розовым раствором марганцовки. На дно емкости обязательно засыпают дренаж. Подойдет керамзит, битая керамика, красный кирпич или мелкий щебень. Дренаж обеззараживают теми же способами, что и грунт. Черенок садят на глубину до первого листа в песок. Поливают кипяченой водой только если песок подсохнет. Когда корешки отрастут и они погрузятся в черную землю, песок можно будет подсушить немного и, по возможности, стряхнуть с горшка, стараясь не травмировать корни. А на место песка насыпать плодородной черной смеси и обильно полить. Для укоренения черенка удобно использовать разрезанную бутылку (см. фото ниже) как можно меньше по ширине и высоте, чтобы создать там максимально высокую влажность. Листики и бутылка внутри должны быть постоянно с капельками воды. Бутылку можно начать снимать когда буду вины корешки или появится молодой росток. Вначале открывают на 30минут, на завтра на 1 час, потом на 2часа. И так каждый день увеличивать время, когда саженец не накрыт микротепличкой. Веточки без коней и молодые растения желательно досвечивать люминесцентными лампами дневного света длинными 1200см или короткими 60см, или в виде спирали (как кипятильник) которая вкручивается в обычный цоколь настольной лампы. Мощность старайтесь брать побольше, желательно не меньше 100W, а цветовую температуру свечения желательно в диапазоне 4000-6000К, в идеале 5000К, это белый дневной свет, такие лампы выдают максимальное количество люксов, т.е. более яркие. Еще очень рекомендую вокруг лампы, на штору со стороны комнаты, на подоконник положить или приколоть фольгу (как применяют для оборачивания цветов и подарков) , это предотвратит рассеивание света по всей комнате, а растения будут получать на 70% света больше. А вот прямые солнечные лучи не должны попадать на листики пока они мокрые. Капля воды на листочке полукруглая и работает как линза, фокусирует лучи в одну точку и выжигает в этом месте лист.

Также можно укоренять воздушным отводком (см. фото ниже).